Черно белое фото и с чем его едят

И так , приступим.
Тема урока Черно белая фотография.


Немного истории

Черно белая фотография предшественник современной цветной фотографии.
Всем известно что цифровой фотоаппарат никогда не даст такого качества как пленочный.
Поэтому сегодня мы будем рассматривать черно белую фотографию на истинно культовых пленочных фото камерах.



Панорамный формат

Я люблю панорамную фотографию, далее в блоге появятся работы данной тематики(как всегда в очень высоком качестве). И в последнее время использую камеры формата 6х17см.
Хотя этот формат не сильно удобен для черно белой фотографии , так как при ручной печати, пришлось бы использовать крупноформатный увеличитель.


Благодаря появлению двухформатной камеры
Hasselblad Храп, использующей 35-мм фотоплен-
ку, работать стало гораздо удобнее - для печати
теперь пригоден увеличитель среднего формата
(размеры кадра у камеры Храп составляют 24 х 65
мм). Я мог бы использовать Pentax 67 и кадриро-
вать изображение при печати, но Храп гораздо
легче и удобнее в работе; кроме того, строить па-
норамные кадры в специальном видоискателе
гораздо удобнее.
Есть еще две причины, по которым я предпо-
читаю Xpan, Во-первых, это возможность переклю-
чения камеры в обычный формат съемки, причем
без необходимости смены пленки. Было уже много
случаев, когда эта функция оказывалась кстати.
Во-вторых, качество оптики выше всяких похвал.
Объективы 30 мм, 45 мм и 90 мм, которыми я ко-
гда-либо снимал, показались мне более резкими
по сравнению с 35 мм.

Другое оборудование


Есть еще пара вещей, которые я считаю необхо-
димыми. Одна из них - штатив. При работе с 35-
мм техникой я предпочитаю легкий и небольшой
штатив Manfrotto 190 с шаровой головкой Manfrotto
Heavy Duty.
Другая обязательная принадлежность - спус-
ковой тросик. Я использую его практически всегда
при съемке со штатива. На всякий случай я также
ношу с собой цифровой экспонометр Pentax. Вот,
собственно, почти все.


Замер при использовании фильтров

Обычно я накручиваю на объектив все необходимые фильтры и
провожу замер экспозиции TTL-сенсором (Through The Lens -
через объектив) камеры, так что плотность фильтров автомати-
чески учитывается экспонометром. Если приходится проводить
замер без фильтра на объективе или с помощью ручного экспо-
нометра, нужно вручную вводить экспозиционную поправку,
учитывающую потерю яркости при прохождении света через
фильтр. В качестве основы можно использовать эту таблицу:

Цвет фильтра Кратность фильтра Коррекция
Желтый х2 1 ступень
Желто-зеленый х4 2 ступени
Зеленый x6 21/4 ступени
Оранжевый х4 2 ступени
Красный х8 3 ступени
Красный и поляризационный х32 5 ступеней



Фильтры

В черно-белой фотографии фильтры
используются для увеличения контраст-
ности и для изменения характера пере-
дачи различных цветов оттенками серо-
го. Например, красный и зеленый ото-
бражаются одинаковым серым тоном.
Если сюжет состоит в основном из крас-
ных и зеленых объектов, снимок полу-
чится довольно скучным - для человека
красный и зеленый цвета выглядят по-
разному, а в черно-белом виде они бу-
дут сливаться вместе.
Здесь и приходит время фильтров.
Используя фильтры различных цветов,
можно определять, как окраска объек-
тов будет представлена на черно-белом
фото - темнее или светлее, чем на са-
мом деле. Главный принцип прост:
фильтр делает светлее собственный
цвет и затемняет дополнительный к
нему. При использовании красного
фильтра области красного цвета станут
светло-серыми, а голубые и зеленые
окажутся темно-серыми. При использо-
вании зеленого фильтра характер изме-
нений будет противоположным.
Честно говоря, я не могу припом-
нить ни одного случая, когда я созна-
тельно использовал цветные фильтры в
черно-белой съемке по их прямому на-
значению. Однако я регулярно пользу-
юсь ими для общего усиления контраст-
ности, чтобы получить драматически
насыщенные снимки.

Фильтры в черно-белой пейзаже

Для съемки пейзажей я обычно выби-
раю оранжевый фильтр, дающий очень
ощутимый эффект. В пасмурную погоду
он увеличивает контрастность и делает
небо более насыщенным, а в солнечные
дни помогает выделить интересную
форму облаков.
Красный фильтр работает так же,
но его эффект еще сильнее. Этот
фильтр делает синее небо почти чер-
ным, четко выделяя облака на его фоне.
Он также затемняет зеленые оттенки.
Подчас я нахожу такой эффект умест-
ным при съемке ландшафтов, но самые
интересные результаты красный фильтр
дает в сочетании с инфракрасной фото-
пленкой .
Еще один фильтр из используемых
в черно-белой фотографии - поляриза-
ционный. Он делает более плотным
небо, не затрагивая остальные оттенки.
Помимо того, поляризатор можно при-
менять для ослабления видимости ту-
мана, а также усиливать или убирать с
его помощью отражения на водных и
других поверхностях.

Чувствительность (ISO)


Для большинства случаев идеально
подходит пленка с чувствительно-
стью 400 ISO. Она позволяет сни-
мать с рук при слабом освещении, но
и не заставляет слишком сильно за-
крывать диафрагму на ярком солнце.
Зерно находится в допустимых пре-
делах, к тому же на отпечатках фор-
мата 30 х 40 и более оно может слу-
жить художественным элементом.
Если чувствительности не хватает,
всегда можно подвергнуть пленку
push-процессу и проявить
как 800 или 1600 ISO.
В настоящее время я снимаю в
основном на пленку llford HP5 Plus.
Она недорогая, дает качественное
изображение и протестирована во
всех возможных ситуациях. НР5 Plus
хорошо поддается перепроявлению
(push-процессу) до высоких значений
чувствительности, а благодаря попу-
лярности время проявления для нее
указано на упаковках всех проявите-
лей.
Если требуется максимальное
качество, я использую пленку мень-
шей чувствительности llford Delta
100, Kodak T-Max 100, Kodak Plus-X,
Fuji Acros 100 и Agfapan APX 100. Я
перепробовал их все, но в основном
применяю llford FP4 Plus по тем же
причинам, что и НР5 Plus.
Кроме того, я стараюсь брать с собой
несколько роликов сверхчувстви-
тельной пленки Fuji Neopan 1600.
Этот довольно зернистый материал
можно подвергать перепроявлению
до чувствительности 3200 или 6400
ISO, что дополнительно усиливает
характерные особенности.
Существуют еще более чувстви-
тельные пленки - Kodak Т-Мах 3200 и
llford Delta 3200. Я использовал обе и
нахожу результат великолепным,
llford Delta 3200 при необходимости
подвергается push-процессу вплоть
до 25000 ISO и, как ни странно, даже
в этом случае обеспечивает хорошее
качество.

Инфракрасная пленка


Монохромная инфракрасная пленка - один из
моих любимых фотоматериалов, и она за-
служивает отдельного описания.
Поскольку инфракрасная пленка чувст-
вительна преимущественно к красным и ин-
фракрасным лучам света, запечатленный на
ней мир кардинально отличается от того,
который мы видим невооруженным глазом.
Синее небо и вода становятся почти черны-
ми; на их фоне четко выделяются белые об-
лака; листва деревьев и человеческая кожа
выглядят мертвенно-бледными. Эти особен-
ности позволяют получать сюрреалистиче-
ские фотографии, особенно в яркий солнеч-
ный день, когда уровень инфракрасного из-
лучения высок.
На момент написания книги было дос-
тупно пять видов черно-белых инфракрасных
пленок: Kodak High Speed, Konica 750, llford
SFX, Maco 750C и Ма-co 820C. За много лет
я успел протестировать их все, и качество
каждой из них довольно высоко, но две я
хотел бы выделить особо: Kodak High Speed
и Konica 750 - эти пленки я в основном и ис-
пользую.
Kodak High Speed, доступная только в
35-мм формате, является самой популярной
инфракрасной пленкой. Она выпускается
очень давно и имеет самый выраженный
характерный эффект. Из-за высокой чувст-
вительности она хорошо подходит для полу-
чения удивительно жестких, зернистых изо-
бражений. Konica 750 - совершенно иной
материал. Ее чувствительность очень низка
(камеру нужно ставить на штатив даже при
солнечной погоде), но благодаря этому она
отличается незначительной зернистостью и
более мягкой, чем Kodak High Speed, пере-
дачей тонов. Инфракрасный эффект также
менее выражен, хотя все равно заметен с
первого взгляда.



С теорией окончили, теперь самое вкусное - Фотосъемка!

Экспозиция

Первым шагом в получении качественных отпечат-
ков является правильное экспонирование негати-
ва при съемке. Нормальная плотность негатива
является основой, на которой строится вся после-
дующая работа. Чтобы получить хороший негатив, нужно по-
заботиться об экспозиции. Есть известное прави-
ло: при съемке нужно беспокоиться о тенях, а при
проявлении - о свете. Первый пункт важен потому,
что в идеале нужно запечатлеть на негативе все
детали в тенях, иначе их никак не восстановить
при печати. Вторая часть правила, предостере-
гающая от недо и перепроявления, помогает
обеспечить широкий тональный диапазон негати-
ва, который будет легко передать при печати.
Основные принципы таковы: • Если объект имеет нормальную контрастность,
снимайте и проявляйте как обычно. • Если объект имеет высокую контрастность, то
при проработке теней блики света могут сильно
переэкспонироваться. Чтобы предотвратить это,
увеличьте экспозицию на одну ступень и уменьши-
те время проявления на 20-25%. • Если объект низкоконтрастный, то отпечатки не
могут быть достаточно насыщенными без увели-
чения контрастности негатива. Для этого недоэкс-
понируйте кадр на 1 ступень и увеличьте время
проявления на 20-25%.

Определение контрастности

Чтобы определить, является контрастность нор-
мальной, высокой или заниженной, сделайте один
замер освещенности в яркой области, а другой -в
тени, и затем вычислите разницу между получен-
ными значениями экспозиции (удобнее всего ис-
пользовать для этого экспонометр, позволяющий
измерять освещенность небольших участков без
необходимости перемещать камеру). Например,
если в первом случае экспонометр предлагает
выдержку Уео сек. при f/16, а во втором - 1/6О сек
при f/2.8, то разница составляет пять ступеней.
Контрастность считается нормальной, если пере-
пад яркостей находится в пределах 3-5 ступеней;
больший разброс является чрезмерным, меньший
- недостаточным.

Практические неудобства

Принцип определения и коррекции контрастности
кажется вполне понятным. Но в применении на
практике он не так удобен, потому что выборочная
коррекция кадров невозможна и приходится сни-
мать на каждый ролик пленки объекты одинаковой
контрастности. Если этого не делать, то «вытяги-
вание» одних кадров может испортить другие.
Это обычная проблема при съемке на 35-мм
фотопленку, содержащую как минимум 24 кадра в
катушке (максимум - 36 кадров). Если часть кадров
потратить на съемку сюжета с нормальной контра-
стностью, а следующий объект потребует других
условий съемки и проявления, то придется либо
пожертвовать частью пленки и зарядить новую,
либо аккуратно смотать пленку обратно и после
съемки на второй ролик зарядить использованный
снова, перемотав его на нужный кадр. Это трудо-
емкое и бессмысленное занятие, приводящее к
ошибкам.
При использовании среднеформатной камеры
вы оказываетесь в лучшем положении, так как мо-
жете использовать три сменные кассеты, помечен-
ные как «норма», «высокий контраст» и «низкий
контраст». При съемке очередного кадра можно
выбирать подходящую кассету, а в лаборатории
проявлять все три пленки в различных условиях
согласно их контрастности.

Простой метод съемки

Поскольку большую часть черно-белой съемки я
провожу 35-мм камерой, сложных процедур я ста-
раюсь избегать и сильнее погружаюсь в сам про-
цесс построения композиции и светового рисунка.
Поэтому при съемке на черно-белую негатив-
ную пленку я использую упрощенный метод кон-
троля экспозиции. Установив камеру в режим мат-
ричного замера с приоритетом диафрагмы, я для
начала снимаю кадр так, как подсказывает авто-
матика. Затем путем введения экспокоррекции я
делаю еще три дубля: два передержанных на 1 и 2
ступени, и один недодержанный на 1 ступень. По-
лучается набор из четырех негативов различной
плотности, среди которых, скорее всего, окажется
наиболее оптимальный для печати. Я не вижу
смысла в более точном экспонировании, так как на
негативной пленке его эффект сказывается слабо.
Обычно этот способ дает возможность полу-
чить приличный негатив. Когда это не так, мне
приходится серьезнее работать при печати. Ну и
что из того? Мой стиль черно-белой фотографии
не предполагает предельно строгого контроля над
контрастностью, и даже если бы я этим занимал-
ся, вряд ли кто-нибудь заметил бы конечный эф-
фект.
Я не пользуюсь упрощенной технологией
лишь в редких случаях: во-первых, когда нестан-
дартная экспозиция является творческим инстру-
ментом; во-вторых, когда условия освещенности
настолько сложны, что сбивают с толку экспонометр каме-
ры и требуют ручного вмешательства.
Например, при съемке заснеженного пейза-
жа автоматика всегда недодерживает кадр, по-
этому я не снимаю кадр с предлагаемой выдерж-
кой, а делаю три дубля с коррекцией +1, +2 и +3.
Такую же последовательность я использую при
работе на ярком солнце, чтобы запечатлеть все
затененные детали. В последнем случае я ино-
гда делаю еще два кадра с коррекцией -1 и без
коррекции, чтобы при печати выбирать из полно-
го спектра негативов - от плотного, с прорабо-
танными тенями и засвеченными бликами, до
тонкого, на котором хорошо видны освещенные
детали. Это позволяет делать несколько совер-
шенно разных отпечатков одного и того же кадра
- от «высокого ключа» до «низкого».

Технически грамотные фотографы могут
улыбнуться, прочитав эти строки, но такая
система меня вполне устраивает- и наде-
юсь, что подтверждением тому послужат
приведенные здесь снимки. Простой под-
ход действительно может быть универ-
сальным. Технические познания немало-
важны, но не должны заслонять собой
творчество - пусть техникой займется ка-
мера, ведь она для того и создана, - а са-
мим лучше сконцентрироваться на съемке.


И последнее на сейчас :) Композиция

Композиция - первая из основ творческого
процесса фотосъемки. Все, что касается
замера экспозиции и работы с камерой,
является чисто механической задачей -
запечатлеть изображение на фотопленке.
Но когда вы подносите к глазам видо-
искатель, принимая решения о том, что же
снимать, вы начинаете претворять в ре-
альность свой взгляд на мир.
Если качественный негатив является
основой получения хорошего отпечатка, то
композиция -строительный материал, из
которого складывается изображение в це-
лом. Она является «моделью для сборки»,
которую можно реализовать по-разному в
процессе печати, украсив дополнительны-
ми эффектами и приведя в соответствие с
личными требованиями, подобно дому,
голые стены которого после заезда жиль-
цов постепенно «обрастают» проявлениями
их внутреннего мира и характера.
При построении кадра я всегда стара-
юсь быть уверенным, что хочу получить на
бумаге именно то, что вижу в видоискателе.
Изображение можно кадрировать при печа-
ти, и я более чем счастлив, если это помо-
гает улучшить результат, но при любой
возможности все-таки печатаю полный
кадр. Работа в таком стиле не позволяет
мне расслабиться, в то время как многие из
тех, кто уверен в возможности улучшить
кадр после съемки, становятся слишком
ленивыми и строят композицию неряшливо.

P.S. Некоторые сведения взяты с книги "Черно-белая фотография" Автор Ли Фрост.